茉莉花茶站在茶圈鄙视链最低端,凭什么

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茶友圈有一个非常有意思的现象，喝茶也会分等级，如何区分等级呢，从喝的茶叶上来排名。在茶圈里有一个被众多茶友相传的所谓的“鄙视链”，喝岩茶的人瞧不起除了岩茶之外的所有茶，喝红茶嫌弃喝绿茶的，喝普洱一类的又瞧不起红茶，到了喝绿茶这里，他们又瞧不上喝茉莉花茶的。

所以在茶友圈的鄙视链上，茉莉花茶的地位很低，处于茶叶鄙视链最底端，实际上对中国花茶略有了解的人应该知道，花茶是中国独有，自南宋时时期，人们在制作绿茶时就会往里面加入龙脑香，以此为茶叶增添香气。

茉莉花茶在明朝时期就已经形成规模，当时人们用了各种花搭配绿茶进行窨制，比如用栀子花、柚子花、珠兰花等等，最终茉莉花茶在众多花茶中拨得头筹，从此成为人们喜欢日常饮料。

在北方，茉莉花茶是最受欢迎的茶，尤其在北京，如果他们也有茶叶鄙视链，茉莉花茶一定不会在鄙视链的最底端，在他们看来，除了茉莉花茶才是正经的茶叶，其它的都不能入眼。

喜欢茉莉花茶的名人也不在少数，提一个大腕的名字，老佛爷慈禧就是茉莉花茶的一个忠实粉丝，《清宫禁二年记》载：“白茉莉，其最爱者”。这个慈禧也相当霸道，因为她喜欢茉莉花，所以宫中其它人是不可以随意佩戴茉莉花，除非是她赏赐。慈禧喝茉莉花茶也有她自已的选择，她更偏爱茉莉双熏，因为她的推动，茉莉花茶成了京城人最爱的饮料，直到今天热情不退，现在北京还有很有名的制作茉莉花茶的茶庄，比如张一元就是以制作茉莉花茶而出名。

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另一个生于北京的作家老舍也对茉莉花茶赞赏不已，他喜欢一边写作，一边备上一杯茉莉花茶，彼时为了喝到好的茉莉花茶，他就常去来自福建的冰心家去讨茶喝，冰心的故乡福建长乐盛产茉莉花茶，所以茉莉花茶也顺理成章成了福建好物产，也因为这段讨茶喝的因缘，老舍先生还专门写了一首诗“中年喜到故人家，挥汗频频索好茶。”

张爱玲也喜欢茉莉花茶，她还专门写了一篇《茉莉香片》，开篇这么写道：

我给您沏的这一壶茉莉香片，也许是太苦了一点。我将要说给您听的一段香港传奇，恐怕也是一样的苦——香港是一个华美的但是悲哀的城。

看看有过这么多的名人加持的茉莉花茶，明明它有淡雅清新的香气，入口自带花香，茉莉花茶凭什么出现在茶圈鄙视链最底端呢？可能茶友们认为茉莉花茶根本不算茶，实际上是他们对茉莉花茶误解太深。

从茉莉花茶的制作工艺上来说，茉莉花茶不仅不简单，而且工序多，每一道工序都需严格谨慎，一份茉莉花茶是要通过多次的窨制使得茶坯尽可能多的吸附茉莉花的花香方始成。

中国有一个以出产茉莉花而闻名的地方，被称为“中国茉莉花之乡”，因为茉莉花品质卓越也被列入到中国国家地理标志产品，这个地方就是广西模县。这里的茉莉花有着花期长、花朵大、花香浓、产量大，横县的茉莉花茶也是以绿茶为坯，需要经过茶胚、窨花拼和、堆窨、通花、收堆、起花、烘焙、冷却、转窨、提花、匀堆、装箱等十多道工序。

为了保证茶叶中有茉莉花香的鲜灵经纯净，最后一次窨制“提花”不再复火烘焙，因此有着“三窨一提、五窨一提、七窨一提”的说法，每次窨制都是茶坏脱胎换骨的轮回，由此可见横县茉莉花茶的制作技艺是非常的繁琐复杂的。

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经过六七次窨制后，茶叶已经吸收了极为饱满的花香，厚实沉稳，而到了八九窨后，香气又会转为通透明亮，悠远澄净，入嘴满嘴清香中带有丝丝回甘，也就是冰糖甜。

但并不是所有的制茶师傅都敢窨制这么多次，茶坯自有容度，如果每次窨花都不精准控制，吸收花香到极限后，茶坯可能会返吐花香，前功尽弃。所以这考验了制茶师傅的工艺水准，好的茶叶和茉莉花是相辅相成的，顶级的茉莉花肯定要配项级的茶坯来完成，用一句话来概括即，“茶为骨，花为魂。”

饮到一份上好的茉莉花茶的感觉是“随时都如沐浴春风”。哪怕是在凛冽寒冷的冬天，有一杯茉莉花茶，也如春天常伴左右，不离不弃。